L'histoire

Vue extérieure du sanctuaire Imam Ali à Najaf, Irak



Les chiites irakiens prient devant l'imam chiite A

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Architecture de la mosquée

Najaf est une ville sainte musulmane chiite du sud de l'Irak, à environ 160 km au sud de Bagdad. Pour les musulmans chiites, la mosquée Imam Ali à Najaf est le troisième sanctuaire le plus saint du monde après La Mecque et Médine.
Histoire

Après la mort du prophète Mahomet en 632 après JC, un conflit éclata pour savoir qui devait lui succéder à la tête de l'Islam. Certains (appelés plus tard les chiites) ont dit que ce devrait être les descendants du Prophète, tandis que d'autres (les sunnites) ont soutenu que la communauté devrait choisir un chef. Comme dans tous les conflits, la question était complexe, mais c'était la différence essentielle qui a conduit à la séparation entre l'islam chiite et l'islam sunnite qui a perduré jusqu'à ce jour.

La mosquée plaquée or abrite le tombeau de l'imam Ali, le gendre du prophète Mahomet qui est vénéré comme un martyr et un saint par les chiites. Najaf est un lieu de pèlerinage important pour les chiites depuis la mort d'Ali en 661 après JC.

Au cours du conflit, le gendre du prophète Mahomet, l'imam Ali, a été tué à Najaf en 661. Ali était le plus proche parent du prophète et celui que les chiites considéraient comme le véritable successeur du prophète, et il est considéré comme un grand saint et martyr.

Le tombeau d'Ali est honoré à Najaf depuis 750 après JC, bien qu'il soit possible qu'il soit en fait enterré en Afghanistan. Najaf est devenu un important lieu de pèlerinage et un centre d'apprentissage religieux chiite. Au 20e siècle, ce dernier rôle s'est davantage déplacé vers Qom en Iran.

Le tombeau de l'imam Ali aurait été découvert à Najaf vers 750 après JC par Dawood Bin Ali Al-Abbas. Un sanctuaire a été construit sur la tombe par Azod Eddowleh en 977, mais plus tard incendié. Il a été reconstruit par le Seljuk Malek Shah en 1086, et reconstruit à nouveau par Ismail Shah, le Safawid, vers 1500.

Pendant la majeure partie de son histoire, Najaf a eu tendance à éviter la politique, mais dans les années 1970, il a défendu la cause des ayatollahs iraniens dans leur mouvement révolutionnaire religieux et politique. L'ayatollah Khomeini a vécu en exil à Najaf de 1965 à 1978, où il a dirigé l'opposition au Shah en Iran.

La plupart des sanctuaires de Najaf ont été endommagés et pillés par le gouvernement irakien, qui était majoritairement sunnite jusqu'à la récente guerre en Irak. Beaucoup soupçonnent que l'or et les bijoux volés dans le sanctuaire d'Ali ont personnellement enrichi la famille de Saddam Hussein. Cependant, après que son armée ait brutalement repris Najaf après une rébellion en 1991, Hussein a fait une belle démonstration de réparation des dommages causés aux sanctuaires.

En février 1999, le religieux principal de Najaf, Muhammad Sadiq as-Sadr, a été assassiné avec ses deux fils à Bagdad. Le gouvernement irakien a affirmé avoir attrapé et exécuté les tueurs (tous chiites), mais l'un d'entre eux aurait été en prison à l'époque et beaucoup ont imputé les meurtres au régime de Saddam.

Najaf a joué un rôle important dans le conflit actuel en Irak. Il a été capturé par les forces américaines le 3 avril 2003. Le 29 août 2003, une voiture piégée a explosé pendant les prières devant la mosquée Imam Ali juste à la fin des prières hebdomadaires, tuant plus de 80 personnes. Personne n'a revendiqué la responsabilité et Hussein a nié toute implication dans un message enregistré depuis sa cachette.

Najaf est redevenu un champ de bataille lors du soulèvement de l'armée du Mahdi à l'été 2004, avec quelques dommages aux sanctuaires en conséquence. Le 10 août 2006, un kamikaze s'est fait exploser près du sanctuaire, tuant 40 personnes.
Que voir

Le point central de Najaf est la mosquée Imam Ali (également connue sous le nom de Meshed Ali ou le tombeau d'Ali), située dans le centre-ville. La mosquée a été construite sur la tombe (qu'elle soit réelle ou symbolique) et le sanctuaire de l'Imam Ali, le gendre martyr de Mahomet.

Le sanctuaire d'Ali est le troisième plus saint au monde pour les musulmans chiites et un lieu de pèlerinage majeur. De nombreux chiites amènent leurs morts sur la tombe d'Ali, transportant le cercueil autour du sarcophage avant l'enterrement.

La mosquée est resplendissante d'or, avec 7 777 tuiles d'or pur recouvrant le dôme et deux minarets dorés de 35 mètres de haut chacun constitués de 40 000 tuiles d'or. À l'intérieur, la mosquée est décorée avec l'opulence typique des mosquées chiites, avec des néons se reflétant sur des carreaux en miroir et des murs en argent martelé. A l'abri dans la mosquée se trouve un trésor souvent pillé d'objets précieux donnés par des sultans et d'autres fidèles au fil des ans.

Najaf comprend plusieurs autres sanctuaires, dont une mosquée marquant l'endroit où Ali a été martyrisé. Il y a aussi des cellules pour les mystiques soufis qui y ont formé des communautés monastiques.

Au nord de la mosquée Imam Ali se trouve le Wadi as-Salam ("Wadi de la paix"), le plus grand cimetière du monde musulman - et peut-être du monde entier. Il contient les tombes de plusieurs prophètes, ainsi que des millions de musulmans chiites qui ont été enterrés ici afin qu'ils puissent être ressuscités avec l'Imam Ali le jour du jugement.
Faits rapides
Informations sur le site
Noms: Mosquée Najaf Imam Ali Meshed Ali Tombe d'Ali
Lieu : Najaf, Irak
Foi : Islam
Dénomination : chiite
Dédicace : Imam Ali
Catégories : Sanctuaires Mosquées
Date : Décès d'Ali : 661 après JC bâtiment actuel : vers 1500
Taille: en vedette,
Statut : actif
Informations aux visiteurs
Coordonnées : 31.995953° N, 44.314256° E (voir sur Google Maps)
Hébergement : voir les hôtels à proximité de cet endroit


Cimetière

La population de Wadi Al-Salaam est devenue l'une des plus anciennes tombes intactes de musulmans au monde. Au fil des siècles, des millions de chiites ont été enterrés près du sanctuaire sacré de l'imam Ali, et le rythme ne s'est accéléré qu'au cours des dix dernières années. Aujourd'hui, on estime que 500 000 personnes sont enterrées chaque année.

Le cimetière couvre 1 485,5 acres, couvrant près de 20% de la ville de Najaf. Les tombes varient en état et en taille en fonction de l'époque et de la classe de la personne enterrée.

La majorité des tombes sont construites en briques cuites et en plâtre, s'élevant à différents niveaux. Les parcelles plus anciennes présentent plus de détérioration. Des cryptes métalliques ornées avec des toits inclinés indiquent des individus d'une classe différente. Des cryptes de la taille d'une pièce avec de grands dômes parsèment le terrain. Des tours ornées rendent hommage et annoncent une vie plus privilégiée à ses occupants.

Alors que l'espace atteignait une prime, les enterrements se sont déplacés vers le bas. Les voûtes souterraines sont généralement accessibles via une échelle, mais celles enterrées sous d'autres n'ont pas toujours de marqueurs en surface.


Douze ans plus tard, en se souvenant de la bombe qui a déclenché la guerre sectaire au Moyen-Orient

Après l'explosion de la bombe, le ciel a plu des fruits secs, des noix et des bonbons.

C'était peu après midi le 29 août 2003, devant le sanctuaire de l'Imam Ali à Najaf, en Irak. Je venais d'entrer dans une rue longue et étroite menant au sanctuaire lorsque l'explosion massive a secoué ses murs. J'ai couru vers la fumée dans ce qui semblait être un silence de mort : j'avais été temporairement assourdi par l'explosion. L'allée était devenue sombre, comme lors d'une éclipse solaire soudaine. Et des abricots secs, des amandes et des pastilles aux couleurs vives tombaient sur moi du panache noir tourbillonnant. J'apprendrais plus tard qu'ils provenaient des chariots des marchands ambulants qui tapissaient les murs du sanctuaire, projetés en l'air par l'explosion.

Il m'a fallu de nombreuses années avant de comprendre que la bombe de Najaf était au conflit sectaire du Moyen-Orient ce que les balles de Gavrilo Princip étaient à la Première Guerre mondiale - le seul acte de violence qui briserait un équilibre instable des forces ethniques, déclenchant des années de conflit, coûtant d'innombrables vies et sillonnant progressivement certaines des grandes puissances mondiales.

Le sanctuaire de l'Imam Ali est le lieu de sépulture de l'homme qui a donné naissance à l'islam chiite et est l'un des sites les plus sacrés de la secte. La bombe avait été cachée dans le coffre d'une voiture, près d'une des entrées du sanctuaire. Il était programmé pour sonner juste après les prières du vendredi midi, lorsque l'ayatollah Mohammed Baqr al-Hakim, le religieux charismatique formé par l'Iran pour devenir le premier chef chiite d'Irak, sortirait du sanctuaire. Près de 100 personnes ont été tuées, la plupart dues à l'impact direct de l'explosion, et d'autres à cause de l'effondrement des toits et des murs en béton des magasins le long de l'arcade à l'extérieur du sanctuaire. Plus de 500 personnes ont été blessées.

Lorsque j'ai traversé le brouillard âcre, je me suis joint à la bousculade des pèlerins qui se bousculaient pour trouver et extraire des corps des décombres autour du site de la bombe. Il n'y avait aucune organisation à nos efforts, et même si quelqu'un avait pris le commandement de la scène, beaucoup d'entre nous n'auraient pu entendre aucune instruction. Je n'avais qu'un gémissement métallique aigu qui résonnait dans ma tête.

Au fur et à mesure que mon audition revenait, je me suis rendu compte que la plupart des hommes autour de moi criaient et sanglotaient alors que nous tirions des morceaux de béton tombés de ce qui avait été un magasin vendant du tissu en polyester bon marché à partir de longs boulons. L'un des hommes récitait des versets du Coran, sa voix s'élevant et s'abaissant sous l'effort physique du déplacement d'un morceau du plafond. Puis il m'a regardé droit dans les yeux, et j'ai soudain réalisé que j'étais moi-même en train de crier, de façon continue et incohérente.

Quelques instants plus tard, l'un des hommes fit signe de se taire en approchant son oreille d'un trou dans les décombres. Il pensait avoir entendu un bruit, peut-être un survivant. Nous avons commencé à retirer le béton brisé, d'urgence et pour un temps, dans un silence complet. Alors l'homme qui avait chanté des versets coraniques a commencé à murmurer : « Allahu Akbar…. Allahou Akbar… Allahou Akbar. Sa voix devint plus forte et plus délibérée alors qu'il sentait que nous étions sur le point de trouver quelque chose, quelqu'un. Les autres ont repris le chant, et je me suis retrouvé, athée, à me joindre à eux. « Allahu Akbar… Allahu Akbar… Allahu… »

Nous criions à tue-tête lorsqu'une petite main apparut, sortant du sol. D'abord la main, puis un bras entier, puis un torse, recouvert d'une chemise à carreaux d'enfant. Mais avant même que nous ayons enlevé les débris de son visage, car c'était un garçon, je savais – nous savions tous – que c'était inutile. Nous nous sommes tus. Le cou du garçon était cassé et une entaille déchiquetée dans sa nuque a révélé des os cassés et des muscles déchirés.

Quelqu'un a mis le petit corps dans mes bras, et je me suis éloigné des ruines de la boutique, me dirigeant vers un camion de pompiers qui s'était, de façon improbable, coincé dans l'étroite ruelle. J'ai remis le corps à un pompier, aucun de nous ne parlant.

Je me suis promené dans le sanctuaire et j'ai réalisé que ses murs épais étaient remarquablement restés intacts. Mais il y avait des signes d'une bousculade. Des milliers de sandales pour hommes, qui étaient généralement soigneusement alignées en rangées par les fidèles avant d'entrer dans le bâtiment principal, étaient maintenant éparpillées. Un vieil homme était emmené sur une civière, et des femmes étaient blotties les unes contre les autres dans un coin, leurs abayas noires jaune-gris de poussière.

De retour à l'extérieur, j'ai cherché Kate Brooks, la photographe en mission avec moi. Elle avait été dans une autre voiture et j'avais tout oublié d'elle. Je l'ai maintenant trouvée, perchée de manière précaire sur un monticule de décombres, les yeux dans le viseur de son appareil photo alors qu'elle capturait le carnage. Elle ne m'a pas entendu appeler, mais j'ai été rassuré que Salah, notre traducteur, était à portée de main, s'assurant que personne ne la heurte et ne l'envoie voler dans le béton déchiqueté.

Un homme, remarquant son appareil photo, s'est chargé de fouiller dans les décombres à la recherche de parties du corps, puis de les tenir au profit de Kate. Parlant à travers Salah, elle l'a supplié d'arrêter. Mais il a continué à chercher un bras ou une jambe, jusqu'à ce qu'un cri s'élève d'une autre partie de la foule.

« Le Sayyid est mort. Ils ont tué le Sayyid.

L'explosion avait revendiqué sa cible principale, l'ayatollah. (« Sayyid » est un titre honorifique désignant une descendance directe du prophète Mohammed, comme le prétend la famille Hakim.) Dans les jours suivants, il y aurait des rumeurs selon lesquelles il avait été si près de l'explosion que la majeure partie de son corps avait été vaporisée , et qu'une seule main, portant sa bague, avait été récupérée.

Plus tard dans l'après-midi, Salah et moi nous sommes dirigés vers un hôpital voisin où de nombreux morts et blessés avaient été emmenés. Les salles étaient remplies des familles des victimes et des spectateurs. Le personnel essayait de créer des espaces autour des lits pour permettre aux médecins de travailler, mais la cohue des gens était écrasante.

Salah et moi venions à peine de nous frayer un chemin dans un quartier lorsqu'un groupe de miliciens armés de kalachnikov est arrivé et s'est mis à mettre de l'ordre dans le chaos. Ils ont rapidement chassé la plupart des foules, ne permettant qu'aux membres les plus proches de la famille de rester avec les blessés. Ils m'ont laissé rester, peut-être parce que j'étais tellement couvert de poussière et de crasse à force de creuser dans les décombres que j'avais l'air d'un patient.

J'ai d'abord supposé qu'ils étaient membres de l'armée du Mahdi, la milice fondée par le religieux chiite anti-américain Moqtada al-Sadr. Mais ils ont fait preuve de plus de discipline que les sadristes notoirement tapageurs. Ces hommes avaient des fusils Kalachnikov AK-47 plus récents, ou du moins plus brillants, que ceux que j'avais vus entre les mains de l'armée du Mahdi. L'un d'eux avait même installé une baïonnette, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant en Irak. Certains avaient des radios talkie-walkie, suggérant un niveau de sophistication organisationnelle. Il y avait probablement des membres de la brigade Badr, la milice créée par l'ayatollah Hakim récemment assassiné, et entraînée et armée par l'Iran.

Les hommes étaient jeunes, certains adolescents. Mais leur chef se démarquait, un homme petit, trapu et légèrement barbu d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un pantalon gris et d'une chemise boutonnée d'un blanc incongru. Il alternait entre parler au personnel de l'hôpital et donner des instructions à ses hommes, le tout d'une voix douce mais ferme. Il a demandé à une infirmière si elle avait besoin de fournitures, puis a ordonné à l'un de ses hommes de noter ses besoins et de s'assurer qu'elle avait tout. Dès qu'il a fini d'écrire, le jeune homme a relayé le contenu sur son talkie-walkie, vraisemblablement à un collègue dans une voiture à l'extérieur.

L'air d'autorité de l'homme et sa sollicitude envers le personnel donnaient l'impression d'un haut fonctionnaire du gouvernement, peut-être du ministère de la Santé. Mais il y avait un accent dans son arabe qui, même à mon oreille non avertie, semblait déplacé. Il est peut-être kurde, dis-je à Salah.

Non, répondit Salah. « Il est iranien.

Il s'est tourné vers une infirmière qui se tenait à côté de nous, et elle a accepté. Elle avait soigné de nombreux Iraniens venus à Najaf en pèlerinage, a-t-elle dit, et il n'y avait aucun doute sur l'accent. "Ce sont des Badris", a-t-elle ajouté, pointant son menton vers les hommes avec les AK-47.

Peu de temps après, l'Iranien a saisi un téléphone satellite Thuraya d'un de ses hommes et est sorti de la salle. Cela m'a rappelé que je devais appeler mes éditeurs à New York. Salah et moi avons suivi l'homme dans la cour avec mes propres téléphones satellites Thuraya qui ne fonctionnent qu'à l'extérieur, avec leurs antennes complètement déployées. Il était déjà au téléphone, parlant maintenant en farsi. Quand il m'a entendu parler en anglais, il s'est arrêté au milieu d'une phrase et s'est précipité à l'intérieur, regardant une fois dans ma direction.

Quelques instants plus tard, quelques-uns de ses hommes sont sortis en courant. Ils ont pointé leurs AK-47 sur moi, m'ont forcé à raccrocher et ont demandé qui j'étais. J'ai montré un badge de presse jordanien que je n'avais pas encore acquis d'un badge irakien auprès du bureau militaire de la coalition, et même si je l'avais fait, il n'aurait peut-être pas été politique de l'afficher à des militants soutenus par l'Iran. Salah a commencé à expliquer, mais les hommes étaient sceptiques quant au fait que j'étais journaliste. Je parlais en anglais et j'avais un Thuraya en tête, je ne pouvais être qu'un espion. « CIA ? » demanda le plus proche de moi, avec un sourire entendu, en poussant le canon de son arme dans mon épaule. Heureux que ce ne soit pas celui avec la baïonnette, je secouai la tête et lui fis mon sourire le plus maladroit et le moins menaçant.

Les hommes ont finalement accepté d'amener Salah à leur chef, tandis que deux d'entre eux m'ont tenu sous la menace d'une arme dans la cour. Au bout de quelques minutes, ils sont revenus et ont indiqué qu'il avait accepté l'explication de Salah. Je suis rentré à l'intérieur, mais l'un des hommes armés est resté près de moi le reste du temps j'étais clairement à l'intérieur, il a reçu l'ordre de me surveiller. Chaque fois que j'ai parlé avec Salah, il a immédiatement demandé à savoir ce que j'avais dit.

L'Iranien lui-même ne voulait pas me parler - il m'a fait signe de partir quand je me suis approché - mais ne semblait pas s'inquiéter de ma présence aux urgences. En effet, ses interactions avec le personnel hospitalier prenaient un air exagéré, clairement à mon avantage. Il parlait plus fort, se répétant parfois, plus il était facile à traduire pour Salah.

Puis un cri plaintif s'éleva d'un groupe de femmes rassemblées autour d'un lit au milieu de la salle. L'un des blessés venait de mourir, un jeune homme en treillis militaire. Il m'est venu à l'esprit qu'il aurait pu être l'un des gardes de Hakim. Il a perdu la majeure partie d'une jambe et avait des blessures profondes à la poitrine et au cou qui étaient pleines de compresses de gaze que le chirurgien, un homme trapu avec une expression de pur épuisement, avait utilisé pour essayer d'arrêter le saignement. Deux des hommes armés ont également commencé à sangloter. Le mort, supposai-je, était leur collègue. En tant que fondateur de la brigade Badr, il était logique que l'ayatollah ait Badris comme garde du corps personnel.

L'Iranien posa un bras réconfortant sur les épaules de ses hommes en pleurs et murmura quelques mots de consolation. Ils hochèrent la tête, essuyèrent leurs larmes et reprirent leur visage de pierre.

Alors que les proches du défunt essayaient d'éloigner une femme plus âgée, peut-être sa mère, du cadavre, le médecin a titubé hors de la salle. Plus tard, je l'ai trouvé dans la cour, fumant une cigarette et consolé par l'Iranien. Ils avaient à peu près le même âge, mais le médecin semblait reconnaître l'autorité de l'Iranien et lui parlait comme il le pouvait à un haut administrateur. Ce n'était peut-être pas la première fois qu'un patient mourait entre les mains du médecin, mais entre deux bouffées de cigarette, il passait des sanglots à des expressions de rage angoissée.

"Pourquoi ont-ils fait ça?" demanda-t-il à l'Iranien. "Pourquoi? Pourquoi?"

"Tu ne vois pas ?" dit l'Iranien, calmement. « Ils nous ont déclaré la guerre.

Cet échange est resté sans traitement dans mon esprit pendant plusieurs jours. Qui étaient les « ils » auxquels le médecin irakien et l'Iranien avaient fait référence ? Et qui étaient les « nous ?

Le « ils » le plus évident – ​​des loyalistes de Saddam Hussein qui menaient déjà une insurrection contre la coalition dirigée par les États-Unis – n'avait pas de sens. À ce moment-là, ces loyalistes se peignaient encore de couleurs nationalistes plutôt que sectaires. Bombarder le sanctuaire chiite le plus saint du pays ne conviendrait pas du tout à leur objectif. Et bien qu'il y ait eu des similitudes évidentes avec le bombardement des bureaux des Nations Unies à l'hôtel Canal à Bagdad, dix jours auparavant, cette attaque avait visé une organisation étrangère et visait clairement à tuer des étrangers. Pourquoi le même groupe voudrait-il tuer des Irakiens ?

Le "nous" le plus évident n'avait pas de sens non plus, à l'époque. Je ne voyais pas comment le chef de la milice iranienne et le chirurgien irakien pouvaient être du même côté. Oui, ils étaient probablement tous les deux chiites, mais cela n'en faisait pas automatiquement des alliés. S'ils étaient unis par une confession sectaire, ils étaient divisés par bien plus : l'ethnicité, la langue, l'histoire. Compte tenu de leur âge, ils avaient probablement aussi été dans des armées opposées lors de la guerre Iran-Irak de 1980-88. Il y avait de fortes chances que le médecin ait soigné des soldats et des civils blessés par les compatriotes iraniens.

En fait, les « nous » étaient bien des musulmans chiites – qui sont majoritaires en Iran et dans le sud-est de l'Irak – et les « ils » étaient des sunnites, qui dominent les provinces du nord et de l'ouest de l'Irak. Mais il faudra plusieurs mois avant que cela ne devienne clair pour les journalistes, les responsables occidentaux et les commandants militaires en Irak. Et il a fallu plusieurs années avant que je me rende compte, avec le recul, que l'explosion d'une bombe au sanctuaire avait annoncé l'ouverture des hostilités dans un conflit chiite-sunnite à travers la région.

La plupart des commentateurs sur le Moyen-Orient négligent ou réduisent à une note de bas de page l'attentat de Najaf dans leur examen du conflit sectaire. J'ai été coupable de cela moi-même. J'étais présent au sanctuaire lorsque l'explosion s'est produite et j'ai écrit à ce sujet pour le magazine Time, pour lequel je travaillais alors. Au cours des cinq années suivantes, j'ai documenté l'escalade des hostilités chiites-sunnites en Irak et noté le rôle croissant de l'Iran. Alors que le conflit s'aggravait et que les atrocités suivaient les atrocités, le bombardement de Najaf est devenu, dans mon esprit comme pour la plupart des Irakiens, juste un autre épisode hideux.

Ce n'est que dix ans plus tard, à Sarajevo où le Serbe de Bosnie Gavrilo Princip a assassiné l'archiduc François-Ferdinand et la duchesse Sophie en 1914, déclenchant la chaîne d'événements qui a éclaté dans la Première Guerre mondiale, que j'ai été secoué par le réalisation que le bombardement de Najaf avait réalisé quelque chose d'assez similaire. En tuant Hakim et plus de 100 autres pèlerins chiites, il avait mis les deux sectes islamiques sur la voie de la guerre, une qui attirerait d'abord l'Iran, puis le Moyen-Orient au sens large, et finalement les puissances occidentales.

Il y a des lignes droites à tracer depuis l'attentat de Najaf jusqu'à l'effusion de sang en Syrie, où le conflit sectaire est, au moment d'écrire ces lignes, dans sa cinquième année, et a tué plus de 250 000 personnes à la montée et au succès étonnant de l'EIIL jusqu'en 2012 et les guerres de Gaza en 2014 entre Israël et le Hamas, le mandataire de l'Iran et à la montée du mouvement rebelle chiite Houthi au Yémen, un autre substitut iranien, qui mène actuellement une guerre avec une coalition sunnite dirigée par l'Arabie saoudite. Il est dégrisant de rappeler que le conflit déclenché par les balles de Princip allait faire rage pendant trois décennies et entraîner l'humanité à travers deux guerres mondiales. Et je crains que les fureurs déchaînées par Abu Musab al-Zarqawi, le cerveau terroriste jordanien qui, il apparaîtrait, était responsable de l'attentat de Najaf, ne se déchaînent au Moyen-Orient pour les années à venir.

Tout cela, je peux le voir maintenant. Mais le médecin angoissé et le chef de milice iranien au sang-froid savaient déjà, en cet après-midi sanglant d'août, que la guerre avait commencé.


En images : l'architecture islamique des sanctuaires les plus sacrés de Karbala

Le jour de l'Achoura, qui se traduit par « le dixième », est le 10e jour du mois islamique de Muharram et marque une occasion religieuse spéciale pour les Irakiens et les musulmans. Ce jour-là en 680 CE - 48 ans après le décès du Prophète Mohammad (psl) - le petit-fils du prophète et le troisième imam de l'Islam, Hussain Bin Ali, a été massacré avec 72 de ses compagnons dans les plaines de Karbala , une ville d' Irak à environ 100 kilomètres au sud - ouest de Bagdad . Une mosquée et un lieu de sépulture sont érigés ici, qui restent l'un des lieux les plus saints de l'islam chiite, en dehors de La Mecque et de Médine. Chaque année, des millions de pèlerins visitent la ville de Karbala pendant l'Achoura pour honorer l'anniversaire de la mort de l'imam Hussein.

Le sanctuaire d'Al-Hussain Ibn Ali reflète le sanctuaire de son demi-frère, Al-Abbas Ibn Ali, qui se trouve sur le même axe de la ville. L'espace qui les sépare est connu sous le nom d'Al-Sahn. Al-Abbas a été massacré avec l'imam Hussein dans la bataille de Karbala, et leurs corps ont été enterrés au même endroit où ils ont été martyrisés. Comme le mausolée de l'imam Hussein, le sanctuaire d'Al-Abbas Ibn Ali attire des millions de pèlerins chaque année, et ensemble, ces structures constituent l'un des points chauds touristiques les plus populaires d'Irak.

D'une manière générale, l'art (et le style artistique) possède une large place dans la décoration islamique, en particulier dans les lieux de culte, tels que les mosquées et les sanctuaires. Le sanctuaire de l'imam Hussein est considéré comme un symbole idéal de l'art islamique et est l'un des plus grands sanctuaires d'Irak avec une variété de décorations. Les jolis dômes dorés qui surmontent les bâtiments ainsi que leurs minarets peuvent être repérés par les pèlerins de loin.

Pour l'architecture islamique, les deux composants de forme et de fonction sont synonymes, et ces sanctuaires servent à la fois le but d'un mausolée tout en restant esthétiquement agréables. Les artistes ont élaboré de nombreux détails de toutes les manières imaginables, des carreaux peints avec des décorations végétales et des motifs de forme géométrique aux plafonds d'entrée enrichis de grappes de muqarnas uniques. Il y a aussi une multitude de murs et de plafonds en miroir en mosaïque, ainsi que de célèbres calligraphies ornant les murs.

Dans un Irak endommagé en proie à des décennies de guerre, la dévotion des gens à ces sanctuaires et leur amour pour ceux qui y sont enterrés pointe vers une autre dimension du peuple irakien que le reste du monde ne voit pas souvent. Le statut des sanctuaires et des tombes n'est pas une forme de culte mais un point de connexion physique au sacré et un épicentre de dévotion envers leurs saints dirigeants et enseignants.

Ici, l'architecte et photographe irakien Deema Al-Yahya, fondateur de @studeeio , fournit une série de photos détaillant les mausolées ornés.

Cet article et ces images sont de Deema Al-Yahya, une architecte et photographe irakienne basée à Amman, en Jordanie. Lauréate du prix Tamayouz et du concours JEA, elle pratique actuellement l'architecture et le design d'intérieur en Jordanie, ainsi que son propre travail photographique sur @studeio.


Najaf : la cité de la sagesse

Najaf, également connue comme la ville de la sagesse, est restée l'un des endroits les plus attrayants et préférés des touristes. Certains veulent voir l'ancienne terre des prophètes et d'autres cherchent à offrir des salutations au grand Imam, le calife, roi guerrier, et aussi connu comme le Commandeur des fidèles, Ali, le fils d'Abou Talib. Najaf attire des personnes de nombreuses croyances et nations, car elle fait toujours partie des anciennes civilisations et empires. Il a une valeur historique et archaïque. Explorons Najaf et je partagerai également mes expériences personnelles. Je vous promets que chaque clic sur ce blog vous ouvrira les portes de la sagesse, car vous pourrez en apprendre beaucoup sur l'histoire et les contes anciens.

Les écritures anciennes révèlent une grande importance de Najaf. Il est rapporté qu'après le grand déluge, l'arche de Noé s'est arrêtée ici dans le pays de Najaf et c'est l'endroit où le prophète Adam et Noé sont maintenant enterrés. Noah a commencé la colonie ici à Najaf. Le célèbre puits d'où a commencé la grande inondation est également situé dans la banlieue de Najaf dans l'ancienne ville connue sous le nom de Kufa. On peut dire que l'extinction et la renaissance des établissements humains se sont produites dans la ville de Najaf.

Le prophète Adam et le prophète Noé sont tous deux enterrés à côté de la tombe de l'imam Ali avec des milliers de prophètes enterrés dans l'ancien cimetière étendu près du grand sanctuaire.

Le sanctuaire dans lequel le prophète Adam, Noé et l'imam Ali sont enterrés

La ville était résidentielle avant l'émergence de l'Islam, mais après la construction du mausolée et du sanctuaire de l'Imam 'Ali au 2ème/8ème siècle, elle s'est transformée en une ville prospère vers laquelle de nombreux chiites ont immigré. Certains rois, dont ‘Adud al-Dawla al-Daylami, Shah Isma’il et Shah Tahmasp, ainsi que certains rois Qajar, ont contribué à la construction de Najaf.

Vue aérienne du sanctuaire

Najaf est située à 165 km au sud-ouest de Bagdad, à 77 km au sud-est de Karbala et à 10 km au sud de Kufa. Avant la création de la province de Najaf en 1976, la ville de Najaf faisait partie de la province de Karbala. L'imam 'Ali a été enterré dans une zone appelée "al-Thawiyya". Plus tard, al-Thawiyya s'appelait Najaf. Le récit a été confirmé par certaines sources historiques, comme al-Buldan, Tarikh al-umam wa l-muluk et al-Kamil fi l-tarikh.

Peinture illustrant le moment historique du puissant Imam Ali de soulever la porte de 70 tonnes de Khyber pendant l'ancienne bataille de Khyber

Vous serez ébloui par le dôme scintillant du sanctuaire Imam Ali. Un incroyable 7 777 tuiles d'or pur recouvrent le dôme et les deux minarets de 35 m de haut sont chacun constitués de 40 000 tuiles d'or. Les mots ne peuvent décrire les sentiments d'un croyant qui a la chance d'être dans ce sanctuaire sacré. Vous voyez des visiteurs du monde entier. Ceux qui servent au sanctuaire sont civils et serviables, sans aucune impolitesse que vous rencontrez dans n'importe quel autre pays. Vous êtes laissé à vous-même pour contempler et prier sans que personne ne vous pousse ou ne vous maltraite. Dès que vous entrez là-dedans, vous ressentez la spiritualité, le lien que les gens ont avec cette spiritualité et même les uns avec les autres, c'est-à-dire de grands groupes de familles tous ensemble. Prenez le temps de regarder autour de vous car de nombreuses autres personnalités sont également enterrées ici. La mosquée abrite également des trésors offerts par divers sultans.

Il existe plusieurs autres attractions comme l'ancien cimetière connu sous le nom de Wādī l-Salām qui est d'une immense importance pour les chiites en raison de nombreuses traditions concernant sa signification. Sur la base de certaines traditions, le cimetière est l'endroit où certains des prophètes et des grands hommes vertueux reviennent après leur mort, et tout esprit d'homme pieux qui meurt dans n'importe quel endroit du monde viendra à ce cimetière.

Vue aérienne du cimetière de wadi us salam

De nombreux pèlerins du sanctuaire sacré des imams visitent cette région en plus de visiter d'autres lieux sacrés. De plus, de nombreuses personnalités religieuses, politiques et sociales chiites y ont été enterrées.

Il y a la mosquée Al-Ḥannāna qui est située au nord de Najaf, sur le chemin de Koufa. Il est rapporté que le site de cette mosquée a pleuré / pleuré les Ahl al-Bayt à deux reprises pendant le cortège funèbre de l'imam 'Ali (a) et après la bataille de Karbala. Il y a deux incidents célèbres liés à la mosquée. Un incident, qui aurait eu lieu sur le site de la mosquée al-Hannana, est l'inclinaison douloureuse d'un pilier (ou mur) lorsque le cercueil de l'imam 'Ali (a) est passé devant lui lors de ses funérailles. L'Imam al-Sadiq (a) aurait dit : « Lorsque le cercueil de l'Imam 'Ali (a) était transporté à travers cet endroit, ce pilier s'est penché par tristesse pour sa disparition, comme l'inclinaison du trône d'Abraha à l'entrée de ' Abd al-Muttalib.

Le deuxième incident se serait produit après la bataille de Kerbala. Sur la route de Karbala à Koufa, le chef de l'imam al-Hussain a été posé sur le sol de la mosquée. On dit qu'à cette époque, un son se fit entendre comme celui d'un bébé chameau qui avait perdu sa mère. Selon un hadith, l'imam al-Sadiq, lorsqu'il voyageait entre Koufa et Najaf, s'arrêtait à cet endroit et priait. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu : « Ils ont mis la tête de mon grand-père Imam al-Hussain ici.

J'ai visité et exploré la ville au cours de nombreuses visites. En plus d'avoir de bons amis natifs et immigrés en poste là-bas, j'ai quelques souvenirs joyeux qui renforcent mon attachement à la ville. Je me souviens que chaque fois que j'atterris, je cours vers le sanctuaire sacré et salue le grand Imam Ali.

Sanctuaire de Hazrat Imam Ali (as) à Najaf

Je me souviens de mes longues promenades dans les bazars bondés remplis de bonbons et de parfums. Une chose que vous remarquerez est qu'il y a un sentiment unique de paix et de tranquillité dans l'air. Vous verrez des gens sympathiques et hospitaliers. Les guerres sans fin n'ont pas réussi à diminuer la passion et l'hospitalité du peuple. Ils sont toujours énergiques et pleins d'espoir pour un avenir meilleur. J'ai trouvé les gens très sensibles et éclairés, ils sont conscients de leurs droits fondamentaux et leur sentiment de liberté est très clair.

Vue d'un célèbre bazar à Najaf

Another thing you must do is to attend the ancient annual walk which is held in the Islamic month of Safr during the procession Arbaeen i.e. the culmination of 40 days of mourning period regarding the martyrdom of Imam Hussain who was killed during the epic battle of Karbala. The 110km walk starts from the shrine of Imam Ali and culminated at the shrine of imam Hussain in the city of Karbala.

The sea of pilgrims present at the shrine of Imam Hussain in Karbala after completing the annual walk on Arbaeen

During the pilgrimage, copious supplies of food, small clinics, and even dentists are available for pilgrims and they all work for free. The care of pilgrims is regarded as a religious duty. Along the roads to Karbala, many mawakibs (tents) are devised to provide “accommodation, food and beverage and medical services and practically anything else the pilgrims need for free.

Pilgrims walking towards Karbal from Najaf

The pilgrims carry flags of different color but the black flag of mourning for Imam Hussein is by far the most common. They also decorate “permanent brick buildings and temporary tents which are used for praying, eating and sleeping along the three main routes leading to Karbala”. Seven thousand such mawakeb were set up in the city of Karbala in 2014. Besides Iraqi mawakibs, which are unofficially organized, some Iranians are less “specifically targeted” but pilgrims are from various regions.

Shia cities, towns, and villages all over Iraq empty during the 20 days of the pilgrimage as their people take to the roads in an elaborately organized and well-protected mass movement not seen anywhere else in the world. By 2014, over 19 million people from 40 countries of the world participated in this occasion making it the second-largest gathering in the world.

Najaf is also famous for its unique gemstones known as Dur e Najaf (the pearl of Najaf). Those obtained from the river are more illustrious than those obtained from land. It is good for ailments of the eye and it creates happiness in the heart. It is a gemstone full of spiritual, religious values and benefits. Dur-e-Najaf brings self-knowledge and wisdom.

In a nutshell, if you are planning to visit a city that can satisfy your desire to explore an ancient land, Najaf is your destination. The city offers visual and textual delights as you can also follow the links I have placed in the blog to read more about the Lion of God Imam Ali and his son Imam Hussain and about the Tragedy of Karbala. The sermons of Imam Ali based on philosophy, sociology, history, language, logic and theology will unlock the mysteries and will certainly enlighten your soul. I invite all the learned fellows and explorers to visit and read about this city and explore the depth of knowledge and history hidden inside this ancient land. Just make a wish and the gate of wisdom will be opened for you to take you to the heaven on earth.


History of the Construction

With the deposal of the Umayyads, and the public discovery of the grave of Imam Ali (a), Dawud b. Ali al-Abbasi (d. 133/751) witnessed that many people were visiting the gravesite. As such, he installed a tombstone on top of the grave. However, after the establishment of the Abbasid caliphate, their relationship with the Alawis changed and the grave became abandoned once again and the tombstone was destroyed. Γ]

  • Apparently, in approximately the 170/786 Δ] , it was Harun al-Rashid who built the first shrine for Imam Ali (a) made from white bricks. He also gave orders for a building to be built on top of the grave from red clay, and for the green fabric to be laid across the shrine. Ε]
  • In the same way that the Abbasid caliph, Mutawakkil (d. 247/861), destroyed the shrine of Imam al-Husayn (a), he also destroyed the shrine of Imam 'Ali (a) in Najaf. Ζ] After this, Muhammad b. Zayd al-Da'i (d. 287/900) rebuilt the grave, and furthermore, built a dome, walls, and fort for the shrine. Η]
  • Umar b. Yahya, renovated the shrine of Imam Ali (a) in 330/942 and he paid for the expenses to install a dome from his personal funds. ⎖]
  • 'Adud al-Dawla al-Daylami (d. 372/982) renovated and constructed the building in such a way that it was completely unique in style for its era and he also set up endowments for it. This building remained until 753/1352. It was in this year that the building was burned down and destroyed. It has been said that in this fire, a manuscript of the Qur'an in three volumes written by Imam Ali (a) himself were also burned. ⎗] In addition to 'Adud al-Dawla, other Buyid rulers and their viziers, the Hamdanids, and some of the Abbasids (Mustansir al-Abbasi) also participated in the shrine's renovation and reconstruction. ⎘]
  • In the year 760/1359, a new building was constructed that has not been attributed to any particular individual. However, apparently, it was the work of Ilkhanates and many rules had a share in its building. Shah Abbas I restored the hall, dome, and courtyard of this building. ⎙]
  • Shah Safi expanded the courtyard of the shrine. ⎚]
  • In the travel diaries of Sultan Muhammad Mirza (who traveled in the year 1279/1862), it has been written that a fort was built by a person named Muhammad Husayn Sadr Isfahani. Furthermore, in his travel diaries, it is stated that a dome was first built during the Buyids and that it was dismantled during the Safavid era. He further notes that the dome that was into place that year (i.e. 1279/1862) was known to have been built by Shah Abbas I with Shaykh Bahai's designs. ⎛]
  • The golden detail of the dome, entrance, and both minarets was carried out by Nadir Shah Afshar. ⎜]

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In the period of Saddam's government, the library was shut down for eight years and a half from 1983 to 1992 because of the work by Imam Khomeini, Ayatollah al-Hakim, and Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr and after the imprisonment of the Hakim family. During the Iran-Iraq war and the Kuwait war, the library was not very active. During the Kuwait War, the library turned into headquarters of the Iraqi army, but the manuscripts were not damaged.

The Library of Ayatollah al-Hakim has over hundred branches in different cities of Iraq and some branches outside Iraq. The branches inside Iraq were founded in order to be centers for the gathering the youth, so that they could be indirectly taught the proper Islamic culture. Today the central library is located near the Shrine of Imam 'Ali (a) at one end of al-Rasul Street, adjacent to Masjid al-Hindi.


Voir la vidéo: Journey of Love - Najaf Aerial View of Shrine of Imam Ali as (Novembre 2021).